Дальше откручиваем болт на 13 который зажимает шаровую опору и аккуратно просунув металлическую трубу или зубило, как в моем случае, между рычагом и поворотным кулаком отжимаем шаровую, не получается? тогда пристукиваем ее молотком и шаровая выходит как миленькая)
Замена сайлентблоков подрамника и нижнего рычага.
Приветствую всех читающих, на этот раз решил я сам отремонтировать ходовую, сервисные центры с подвигли меня на это своими неадекватными ценниками, чему я в конечном итоге рад).
Итак план ремонта был такой, закупить сайлентблоки подрамника и рычага, в добавок купить на всякий случай втулки стабилизатора и в сервис, где мне это дело поменяют. Ценник мне объявили 6-8 за подрамник и 1-1,5 за рычаг итого минимум выходило 9 максимум 11, сервисы были благополучно посланы))).
Руководство к действию брал частично тут, и частично здесь.
Запчасти закупал ссылаясь на эту темку и еще на форум енотоводов, с заменой сайлентблоков рычага определился быстро, взял от кашкая (54570-BB00A ), а вот с сайлентблоками подрамника все сложнее, как писал Viper57 самый лучший вариант это Kleber M1968 он же AEM1968, но их не было даже на заказ, взял вот такой MALO 18855 от мегана, опять таки подсмотрев этот вариант вот тут как хороший аналог оригинала)
Ну а дальше установка)
День первый.Снятие рычагов
Первым делом чтоб привести машину в рабочее положение домкратим ее и подкладываем бруски так удобнее работать да и домкрат потом много раз пригодится.
Снимаем защиту(триклятый тяжеленный шериф), скидываем колеса, теперь есть доступ ко всем нужным деталям.
Дальше используя вот такой чудо инструмент
и чудо жидкость WDшечку я последовательно сорвал с места все болты крепления подрамника, к скобе 4х18, к рулевому валу 2х18, к нижнему рычагу 2х18 и верхнему рычагу 2х17, а так же к подушки двигателя 2х17, потом приехал друг и дело пошло веселей) накидным на 18 и 17 он зажимал болты я откручивал трещеткой.
Дальше откручиваем болт на 13 который зажимает шаровую опору и аккуратно просунув металлическую трубу или зубило, как в моем случае, между рычагом и поворотным кулаком отжимаем шаровую, не получается? тогда пристукиваем ее молотком и шаровая выходит как миленькая)
Сняв шаровую и все болты крепления нижних рычагов к подрамнику, с помощью того же магического зубила и молотка вытаскиваем рычаги.
Состояние задних сайлентблоков на рычаге на 3, порваны оба один немного гуляет в обойме, еще 10 тыс. походят … шутка)))
Передние в отличном состоянии ни люфтов ни каких либо других видимых дефектов нет, шаровые тоже в порядке туго вращаются, не люфтят, не хрустят, пыльники целые, шаровые трв) менялись тогда же когда и сайлентблоки 30 тыс. прошли.
День второй.Снятие подрамника и сборка.
Еще в первый день когда снимали рычаги не смогли снять стабилизатор, первоначально хотели открутить болты которые крепят его к подрамнику через втулки, правый болт открутили, а с левым вышел затык, там мешает рулевая рейка, которая приходит к рулевой тяге прямо над болтом тем самым лишая нас возможности накинуть головку и снять болт который крепит втулку и тем самым стабилизатор к подрамнику, решено было откручивать стойки.
Попшикал WDшкой, но волшебства не произошло, стойки стабилизатора не хотели откручиваться, на правой вообще на левой чуть открутились и стали прокручиваться, в общем что делать, решили их срезать и ставить новые, иначе подрамник не снять, мотайте на ус, если вдруг соберетесь, то посмотрите открутятся они у вас или нет, если нет тогда обязательно покупайте их тоже.Я конечно же этого не предусмотрел.
После того как отпилили стойки у стабилизатора наконец появились дополнительные степени свободы и его легко можно было повернуть относительно своей оси, повернув его вверх и полусив достаточно места чтоб обойти рулевые тяги начинаем демонтаж подрамника.
На данном этапе подрамник держится на 4 болтах которые крепят его к кузову через скобу, они ослаблены, но не откручены изначально, а так же на двух верхних рычагах, там сайлентблок верхнего рычага который вставлен в подрамник не дает ему упасть.
Подставляем под подрамник домкрат, с помощью зубила отжимаем сайлентблоки верхних рычагов из подрамника, и начинаем потихоньку откручивать болты крепления подрамника к кузову, параллельно опуская домкрат, тут новая проблема, кронштейн крепления глушителя.
К счастью она решается просто, подрамник опускается на достаточную величину, держась только на домкрате, и аккуратно снимается с нее. У глушителя есть довольно большой ход так что надо просто наклонить подрамник в сторону морды машины и вытащить кронштейн. Подрамник у вас в руках — все самое сложное позади.
Состояние левого сайлентблока было очень печальное, он вытащился рукой, полностью отошел от обоймы, правый был вроде живой, а что толку меняют все равно парой.
Дальше перепрессовываем сайлентблоки в сервисе, это занимает 15-20 мин. и наученные горьким опытом собираем все на место.
В принципе если вы сняли подрамник то поставить его на место вам уже не составит труда, так же на домкрате поднимаем его закидываем стабилизатор за рулевые тяги, прихватываем болтами сзади(не забываем про кронштейн крепления глушителя), закидываем сайлентблоки верхних рычагов и дальше постепенно поднимая крепим все болты. Для примера снимали мы подрамник 1,5 дня, а поставили на место и все собрали за 3 часа, сейчас я думаю если бы пришлось снимать подрамник то управились бы тоже часа за 3-4, Практика — критерий истины.
Поставили на место рычаги, ставятся они легко просто вставляем задний сайлентблок в подрамник, а передний пристукивая молотком сам заходит))), после этого подтягиваем палец шаровой опоры к повороному кулаку и задавливаем ее туда, не заходит? ну вы поняли используем молоток))).После установки болты крепящие шаровую слегка притянули, затягивал я уже на 3 день под нагрузкой, когда поставил колеса, болты оказались ржавые так что как в следующий раз полезу под машину поменяю на новые.
День третий.Стойки стабилизатора.
На втором дне чтоб снять подрамник пришлось отпилить стойки стабилизатора, так и так хотел их менять, думал позже вместе с амортизаторами, когда их спилили покрутил их в руках, очень легко ходил шарнир, а так на вид были ничего.
В замен были куплены вот такие корейские CTR CLN-54
Mapco 51283
Замена сайлентблоков подрамника и рычагов на Ниссан Ноут
Рано или поздно сайлентблоки подвески разрушаются и появляется характерные стуки и скрипы, которые нужно устранять. Срок службы сайлентблоков и деталей подвески зависит от многих факторов: стиль езды, степень изношенности дорог региона, где Вы проживаете, качество запчастей, установленных на Вашем автомобиле и т.д. Кто-то меняет элементы подвески на 30 000 км пробега, а кто-то на 70 000 км.
Кому интересно на каком пробеге что меняют — смотрим статью про ТО.
И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Чтобы было более понятней как выглядят элементы подвески, можно воспользоваться схемой подвески в фотографиях.
В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.
Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману — меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!
Подрамник
Оригинальный номер подрамника в каталоге:
54400EW00B — аналогов нет.
И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов — лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.
Ознакомиться с ценами на эту деталь, можно чуть ниже в блоке!
Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.
Сайлентблок подрамника
Оригинального номера сайлента отдельно нет!
VTR NI0405R
R8 R8-55045-ED50A
A.s.dixon AS14SB1130
Febest NAB-Z12R
Точка Опоры 2-06-2035
Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески, они отличаются — правый и левый.
Дилер рычаги не ремонтирует, как и подрамник, а меняет в сборе! Посмотрим номера и аналоги рычагов.
Нижний рычаг
Оригинальные рычаги в сборе: 54500BC42A и 54501BC42A
Артикул заменили на: 54500-BC41A и 54501-BC41A
LYNXauto C5010R — R. LYNXauto C5010L — L.
CTR CQN-18R — R. CTR CQN-18L — L.
Lemforder 35847 01 — R. Lemforder 35846 01 — L.
Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым бюджетный и не плохой способом ремонта нижних рычагов, является замена отдельно сайлентблоков и шаровой опоры.
На фото ниже изображено какие детали установлены в нижних рычагах передней подвески Ниссан Ноута:
Сайлентблок нижнего рычага, задний
Оригинальный сайлентблок, задний:
Lemforder 29411 01
TRW JBU 727
LYNXauto C8508
VTR NI0122R
Febest NAB-134
Сайлентблок передний
Lemforder 29410 01
LYNXauto C8507
VTR NI0123R
SWAG 60 92 2865
Nipparts N4231030
Шаровая опора, нижняя
Номера шаровой в каталоге:
TRW JBJ 723
LYNXauto C1202LR
Rts 93-02385
Avantech ABJ0215
Mapco 51283
Во время ремонта выяснилось, что под замену подлежат соединительные тяги подрамника. Желательно перед ремонтом позаботиться и запастись нужными запчастями!
Не смущайся!
Я на прошлой машинке ставил именно MALO и именно от Меган-2. Сменил сайленты на 120 тыс. км. Доездил до 185 тыс. км. С ними машинку и продал.
Сейчас пробег 114 тыс. км. Смотрю регулярно. Пока родные целы.
Замена сайлентблоков подрамника ниссан ноут
Более сложный вариант решения этой проблемы описан ЗДЕСЬ.
Ну, вот, что значит не везет.
5 дней прождал заказ с E-Type — отказ поставщика. Фиг мне, а не АЕМ 1968. Видимо, придется брать VTR.
Попробую ещё в Автопитере заказать, пока числятся в наличии.
Звонил туда, подряжаются только за оригинал по 1800 рублей. АЕМ под вопросом.
Предлагают также: MALO 18855 за 800 рублей, BIRTH 51601 за 600 рублей. Ну, и VTR различные от 1400 рублей и выше. Только, не разобрался, какой из них более правильный VTR RE 0301R или VTR NI 0405R?
Склоняюсь заказать MALO 18855, но смущает, что этот номер по применимости идет только на Megan II.
Не смущайся!
Я на прошлой машинке ставил именно MALO и именно от Меган-2. Сменил сайленты на 120 тыс. км. Доездил до 185 тыс. км. С ними машинку и продал.
Сейчас пробег 114 тыс. км. Смотрю регулярно. Пока родные целы.
Максимум, что пока можно сказать про полиуретан — возможно, не хуже оригинала.
По диагностике дохлых сайлентблоков подрамника только вот тема полностью не раскрыта. После перетряса передней ходовки стуков спереди практически нет, но вот при трогании с места наблюдается однократный стук, особенно при трогании назад. Грешил сначала на гранаты, но теперь подозреваются сайлентблоки.
Еще по поводу померять расстояние до усилителя подрамника: все, что меньше сантиметра — криминал?
Или не париться, а при пробеге в 223000 км не глядя сразу их менять и не думать?
Это просто.
Нужны подъемник или яма, монтажка и фонарик.
Дергаешь подрамник рукой вверх-вних, вперед-назад, влево-вправо. Если резина сайлентов порвана в хлам или отслоилась от втулок, подрамник будет люфтить от усилия руки (если колеса вывешены, естесственно).
Вставляешь монтировку в щель между кузовом и подрамником, покачиваешь и, если сайлент-блок подбит, наблюдаешь расширяющуюся трещину между резиной и торцами втулок. Здесь нужно учитывать, что некоторые производители сайлентов не вулканизируют резину к внутренней втулке, но ко внешней резина в любом случае приварена.
Визуально оцениваешь зазор между подрамником и его усилителем. В норме примерно десять мм. Уменьшенный зазор указывает на проседание подрамника вследствие надрывов резины сайлентов. На неровностях дороги подрамник может стучать об усилителель, о чем будут свидетельствовать блестящие потертости металла в местах контакта.
Вставляешь монтажку в щель между подрамником и усилителем, покачиваешь, и по усилию на монтажке ощущаешь (при наличии опыта) степень надрыва резины внутри сайлента.
Как показывает статистика, ресурс штатных сайлентов 50-70 тысяч км. Усиленных (от Рено Меган II и т. п.) — немного больше.
Благодарю за обстоятельный ответ по делу! В прошлый раздербан при замене втулок стабилизатора смотрел-глядел на сайленты подрамника, не новые прямо так скажем при пробеге в 223 тысячи, но на вид вполне себе более-менее.
Будем посмотреть, хотя ИМХО в превентивных целях поменяю, конечно, как полезу в те края еще раз.
Поковырял сегодня сайлентблоки подрамника. Подрамник практически лежит на усилителе, при покачивании монтажкой видно, что резина отошла. Колеса вывешивать не стал, и так всё, в принципе, ясно, в помойку.
Теперь понятно, откуда в руль удары при проезде неровностей на маленькой скорости. Плюс ко всему разбивает кардан рулевой, так бы ездил и ездил.
Ну, почему нельзя, как на Королле сделать, там наоборот, подрамник жестко к кузову крепится, а рейка к подрамнику на сайлентблоках. И всё работает годами. На своей снимал в этом году, машине 10 лет, а сайленты, как новые. И ничего не скрипит, т.к. все жёстко прикручивается.
Заказал полиуретановые сайленты от полиуретана абрикоово-желтые, нравится мне их продукция.
Нет ни у кого, случайно, готового чертежа оправок для сайленблока подрамника? Как придёт, попробую в автомагазе померять приспособы готовые, м.б. что-то и подойдет.
Почему двойная? Рейка же крепится жестко.
Да и нужна такая двойная изоляция, если она длится 40-60 тысяч км, а потом начинается расхлябанность и разбитие прилежащих деталей?
В королле благодаря сайлентблокам на рейке никаких повышенных ударных нагрузок нет, рокенды выкинулись на всякий случай, наконечники до сих пор родные, претензий нет. 10 лет и 230 тысяч км. Едет машина отлично, упруго. Опоры стоек так же родные.
Есть мысль дабы тут не оффтопить создать тему в сравнительном разделе.
Кто-то пробовал ставить полиуретановые сайлентблоки фирмы CASTER?
Для Nissan NOTE у них есть и сайлентблоки подрамника (FAR4061), и передние (FFD4061) и задние (FRD4061) сайлентблоки рычагов подвески.
Обычно синий полиуретан самый жесткий, будет ли комфортно?
Итак, сегодня в составе очередной порции ништяков для рыжего кровопийца приехали ко мне новосибирские абрикосовые сайленблоки.
Анализ имеющихся инструментов для запрессовки показал, что на 99,5% для работ по запрессовке подходит приспособа следующего плана:
Штатно данный набор предназначен для запрессовки и выпрессовки резинометаллических сайлентблоков рессоры у ГАЗели, но для енотовского сайленблока подходит отлично, как будто для него и делали В магазинах можно найти такую либо еще более хардкорный вариант с подшипником
Шпилька М10 лезет отлично, есть стакан для выпрессовки и втулка с конусом и 2 блина для запрессовки.
Единственное небольшое замечание (скорее пожелание) по ширине посадочного места у втулки, которой будем давить, но это лечится наждаком или напильничком. Лезет ну очень плотно, без зазора. Хорошо для запрессовки, не очень хорошо для здоровья верхнего полиуретанового прилива. Хотя посмотрим конечно.
Так что скоро засверкают в подрамнике сайлентблоки, а сверху кардан поменяется.
Кровопиец хихикает, наверное, над моими усилиями и по тихому гадит. Пассажирский замок спереди вообще перестал открываться снаружи.
Да отсохнет его карбюратор во веки веков!
Буквы у Вас в запросе артикула русские стоят, надо на английском (aem1968) запрос делать, тогда всё найдет. Хотя, в наличии их нет сейчас там.
Я заказывал в Автодоке 13-го числа, так как там дешевле, чем в Экзисте было. В понедельник ещё номера бились.
Сегодня забрал, вечером зашел глянуть, что за сайлент. AEM1986 не бьется, написано, что нет в наличии.
Отчитываюсь по замене сайлентблоков подрамника.
Заказал деталь 206137, производитель «Полиуретан».
Для замены предполагалось использовать приспособу от ГАЗели.
Откручен подрамник, места для приспособлений практически достаточно. При поверхностном рассмотрении оба сайлентблока имеют вид ограниченно исправных.
Использовался комплект оправок для замены резинометаллических сайлентблоков ГАЗели.
Стаканчик приспособы идеально подходит к сайлентблоку, с минимальным зазором встает сверху, не перекашивается.
Снизу с помощью подручных средств (в данном случае ключ для стоек и не видно внутри оправку для подшипника) выдавливаем сайлентблок в стаканчик.
Через некоторое время после не очень больших усилий по выпрессовке остатки сайлента вылезают.
Остатки потому что произошло отделение резины от обоймы.
Привалочные плоскости ржавые, пришлось основательно отчищать щеткой.
Левый сайлентблок вытаскивался тяжелее, резьба штатной шпильки ГАЗелевской приспособы поплыла, пришлось пользоваться обычной оцинкованной шпилькой М12.
Сайлентблок выдержал все экзекуции при выпрессовке и вышел целым.
Затем с помощью чудно подходящей оправки (которая под конус) из той же приспособы начинаем запрессовку сайлентблока и тут следует неожиданный облом, оконечная посадочная плоскость чуть больше штатной, резьба на шпильке рвется, но сайлентблок дальше не лезет. Дефицит места приводит к необходимости снимать подрамник полностью
Дальнейшие телодвижения по запрессовке были предприняты с помощью старого доброго 12тонного гидроцилиндра трубогиба, который с помощью трубы, опять же оправок и своей силушки богатырской мягко и плавно задавил сайлентблок. Для того,чтобы не кривить сайлентблок и не гнуть подрамник нужно обязательно подложить под край деревянную прокладку,иначе можно загубить подрамник.
По итогу имеем два новых сайлентблока радостного абрикосового цвета.
После установки имеем ровный и бОльший чем предыдущий зазор между подрамником и его усилителем. Расстраиваемся, т.к. руль стал стоять криво (видимо из-за ранее рваного правого сайлентблока ушло схождение, надо опять ехать на регулировку схождения ).
Надо было замерить диаметр верхней металлической части нового и старого сайлентблоков, есть подозрение, что полиуретановская деталь несколько больше в диаметре, т.к. вручную без пресса совсем не получилось. Возможно, что другая шпилька с крупной глубокой резьбой дала бы сделать все вручную, но быстрее было бы сразу подрамник снимать, т.к. под машиной на весу делать все гораздо неудобнее. Но куда же без трудностей
Шаровые из строя выходили, но стук был довольно резкий металлический, особенно хорошо стучит на гребенке при небольшой скорости, тут не совсем то, хотя м.б. похоже. Монтажкой шаровые дергал, ничего не стучало, пыльнички целые.
Стаб касается лонжерона?! Сайлентблоки штатной размерности были куплены, от ранее стоявших высотой не отличаются. По горизонтали при снятии\установке стабилизатор не двигался, хотя надо проверить.
Активизируется при относительно большой скорости.
Защита через резиновые прокладки прикручена, не кривая.
Кронштейн подвеса новый, после установки ничего нового не появилось.
Звучок возник именно после манипуляций с сайлентблоками подрамника, т.е. раньше что-то тонуло в рваном сайленте, сейчас передается дальше. Будем посмотреть