Замена колодок аутлендер хл

zamena kolodok autlender hl Блог

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Outlander XL / Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Outlander XL

Замена колодок аутлендер хл

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Outlander XL / Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Outlander XL

Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Outlander XL

Ходимость колодок автомобиля зависит, в первую очередь, от стиля управления автомобилем. Некоторые меняют колодки при каждом ТО, а люди ездящие размеренно и прогнозируемо доезжают и до 100 тыс. км. Такие рекорды нам известны. При всём этом не стоит забывать и о том, что некоторые живут загородом, а некоторые и за МКАД редко выезжают. При управлении гражданским автомобилем не лишним будет помнить, что у Вас в руках не спортивный автомобиль, а гражданский, рассчитанный на степенную езду. Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL достаточно стойки к износу, но это, порой, играет злую шутку – за ними перестают следить владельцы.

Многие рассчитывают на то, что при малом остатке фрикционных накладок тормозных колодок начнёт жалостно «пищать» специальная скриповая пластина. Но в том, что она доживёт до момент кончины колодок не стоит быть так уж уверенным. Она может попросту сломаться при мойке автомобиля струёй высокого давления. Чем опасна езда до полной «кончины» колодок? Есть шанс повредить тормозные диски автомобиля настолько, что и они потребуют замены. Но это даже не главное. Куда страшнее остаться с вялозамедляющимся автомобилем в сложной дорожной ситуации. Там и до ремонта недалеко, как и до того, что потребуется кузовной ремонт Mitsubishi.

301

Снимаем передние колёса.

401

Отворачиваем нижнюю направляющую. Заодно внимательно осматриваем её манжету.
В нашем случае направляющая отвернулась с большим трудом, что говорит о том, что внутри отсутствует или очень мало смазки.

Так и оказалось. Смазки – кот наплакал.
402

Поднимаем тормозную скобу вверх и внимательно осматриваем тормозные суппорты Мицубиси Outlander XL. Здесь манжеты целы.
403

404

Снимаем старые колодки и с помощью инструмента зажимаем суппорты вовнутрь.

Извлекаем фиксирующие пластины и очищаем их от тормозной пыли, после чего возвращаем их на место.
405

406

В канал верхней направляющей закладываем смазку, а так же смазываем тормозной палец.

Устанавливаем колодки Митсубиси Аутлендер XL.

410407

Закладываем смазку в канал нижней направляющей, а так же смазываем нижний тормозной «палец» устанавливаем его на место и затягиваем.
408409

Результат.
411

Если при торможении слышится скрип со стороны передних колес, то вероятно колодки имеют большой износ и их следует сменить на новые. Проверяйте состояние каждые 15 тыс. км. В статье расскажем как снять и заменить передние тормозные колодки на Mitsubishi Outlander XL своими руками.

Снятие и замена передних тормозных колодок на Mitsubishi Outlander XL своими руками

Если при торможении слышится скрип со стороны передних колес, то вероятно колодки имеют большой износ и их следует сменить на новые. Проверяйте состояние каждые 15 тыс. км. В статье расскажем как снять и заменить передние тормозные колодки на Mitsubishi Outlander XL своими руками.

Вам понадобятся: новые тормозные колодки, домкрат, ключ на 17″, плоская отвертка.

Ослабляем гайки колеса, поднимаем домкратом и снимаем колесо.

Ослабляем гайки колеса, поднимаем домкратом и снимаем колесо.

С внутренней стороны выкручиваем болт крепления суппорта.

С внутренней стороны выкручиваем болт крепления суппорта.

Разворачиваем тормозной суппорт на себя.

Разворачиваем тормозной суппорт на себя.

Откручиваем и вынимаем палец из тормозного суппорта.

Откручиваем и вынимаем палец из тормозного суппорта.

Тщательно очищаем от грязи палец.

Тщательно очищаем от грязи палец.

Открываем суппорт.

Берем колодки, делаем упор ключом и силой вдавливаем цилиндры.

Берем колодки, делаем упор ключом и силой вдавливаем цилиндры.

Должно получиться так.

Должно получиться так.

Вытаскиваем старые тормозные колодки с помощью отвертки.

Вытаскиваем старые тормозные колодки с помощью отвертки.

Прочищаем щели и ниши под колодки от грязи.

Прочищаем щели и ниши под колодки от грязи.

Снимаем пластины со старых колодок и ставим их на новые.

Снимаем пластины со старых колодок и ставим их на новые.

Устанавливаем новые тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL.

Устанавливаем новые тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL.

Обязательно попадайте в пазы при установки колодок.

Обязательно попадайте в пазы при установки колодок.

Должно получиться так.

Должно получиться так.

Закрываем тормозной суппорт, крепим в обратном порядке. Повторяем с другим колесом. Меняйте колодки строго в паре на оба колеса сразу. По завершению работ покачайте педалью тормоза, чтобы она налилась упругостью. Обкатка новых колодок около тысячи км.

Закрываем тормозной суппорт, крепим в обратном порядке. Повторяем с другим колесом. Меняйте колодки строго в паре на оба колеса сразу. По завершению работ покачайте педалью тормоза, чтобы она налилась упругостью. Обкатка новых колодок около тысячи км.

6.2) Установка пружин. Их натягивать приходится проскогубцами, напрягаясь и матерясь — и придерживая вдобавок сами колодки. С пятого-десятого раза удается это сделать.

Mitsubishi Outlander XL. Замена колодок стояночного тормоза

Среди автомобилей с механическим (не электронным) «ручником» и задними дисковыми тормозами сейчас преобладают два типа механизма стояночного тормоза. Это либо привод на суппорт (и колесо затормаживается рабочими же колодками), либо привод на отдельный барабанный механизм внутри диска. На Outlander XL — второй тип механизма, и это не очень здорово. Хотя в каком-то смысле это и хорошо — у стояночного тормоза свои колодки, которые практически не изнашиваются при штатной эксплуатации (в идеале — вообще не изнашиваются, они ведь прижаты только на стоящей машине). Впрочем, забегая вперед — со временем фрикционные накладки просто норовят отслоиться от основания, поэтому раз в десять лет можно и поменять.

1) Снимаем суппорт. Для этого выкручиваем направляющие:

На верхней направляющей видна резинка — она, видимо, заложена в конструкцию во избежание дребезга или каких-то иных посторонних шумов и вибраций. Смазка, как мы видим, в прекрасном состоянии:

А вот на нижней направляющей резинки нет. И смазка тоже почему-то какая-то подсохшая. Впрочем, все равно раз уж залезли — проще обновить и там, и там:

3) Снимаем тормозной диск. Для этого просто тянем его на себя. Если колодки ручника подклинены, или просто есть ощутимая выработка и бортик, который мешает — можно попробовать сбить его аккуратными ударами молотка (лучше через деревяшку). А можно — вытащить резиновую заглушку, провернуть диск до совпадения отверстия с регулировочным механизмом, и свести колодки. Как выглядит механизм — покажем ниже, а вот как выглядит заглушка на снятом диске вблизи:

А вот что мы увидим под диском:

В этот момент в нашей мастерской обычно в унисон раздается фраза «. барабаны!». Первое слово — эпитет, и он нелестный. Потому что барабанный тормозной механизм имеет в своем составе слишком много пружинок и других мелких железных фиговин, которые так неудобно сопрягать потом обратно.

4) Рассмотрим поподробнее, кто не знаком с устройством этого механизма. Колодок две. Каждая из них держится на так называемом «солдатике» — это стержень, проходящий через тормозной щиток и через саму колодку. Сверху на него надета пружина, а она сверху прикрыта «тарелкой» (термин могу путать). Вся эта фигня прижимает колодку к щитку:

Сверху колодки стянуты пружинами. Одна из самых нелюбимых деталей, потому что только очень профессиональные люди способны установить эти пружины с первого раза и без матерщины.

Снизу виден механизм регулировки и нижняя стягивающая пружина:

Вот так механизм регулировки выглядит вблизи. Это всего лишь две железки, вкрученные одна в другую. Вращать одну из них можно отверткой, через то самое отверстие в тормозном диске. При вращении в одну сторону, соответственно, механизм раздвигает колодки, а в другую — сдвигает:

Тросика, приводящего механизм в действие, не видно, но поверь, читатель — он там есть.

Теперь мы сдергиваем пружины:

И все детали весело сыпятся на пол. Удобно, что нет подъемника — упав с высоты полметра, все это хозяйство разлетается не так широко, как с высоты человеческого роста. Так все это выглядит, будучи снятым и собранным в кучку:

5) В принципе, мы близки к успеху. Осталось перед сборкой переставить еще одну деталь со старой колодки на новую. Идем на верстак, застеленный веселенькой когда-то синей тряпицей:

Эта железка, собственно, реализует прижатие колодки при вытягивании рычага — тросик соединен именно с ней. Если на других машинах обычно эта железка является неотъемлемой частью колодки, то здесь это отдельная запчасть — ее и надо переставить. Она сидит на оси, сверху прижатая стопорным кольцом:

Чтобы снять кольцо, немного раздвинем его. Для этого вставим в щель отвертку и немного ударим по ней:

После этого расширяем кольцо, уже без ударов, просто поворачивая отвертку. В конце концов, стаскиваем его, переставляем детали на новую колодку, и вот оно:

6) Теперь самая интересная часть — сборка. Здесь сильно жалеешь от отсутствии третьей руки, так как сборка состоит из следующих этапов:

6.1) Установка колодок на солдатики. Надо одновременно держать колодку, придерживать солдатик сзади тормозного щитка, надевать и проворачивать пружину с фиксирующей тарелкой, умудряясь как-то удерживать от проворачивания сам солдатик. Конкретно на этом автомобиле дополнительно доставляет радость тот факт, что до одного из солдатиков сзади можно добраться только отверткой, но никак не пальцем.

6.2) Установка пружин. Их натягивать приходится проскогубцами, напрягаясь и матерясь — и придерживая вдобавок сами колодки. С пятого-десятого раза удается это сделать.

Этот этап надо просто пройти, других вариантов нет. И тогда можно радоваться результату:

После этого наконец можно выдохнуть и радостно укатить тестировать новый ручник на так удачно выпавшем легком снежке, что владелец Аутлэндера и сделал, весело хохоча (тм).

Оцените статью
AUTO-EL-86.ru
Добавить комментарий