Отчет о замене щеток сервопривода сцепления робота 2-tronic Yaris/Aygo
Описывал все для peugeot 107/citroen c1 (у меня пыжик). но все применимо один-в-один для YARIS/AYGO и прочих с коробкой 2-tronic
ибо все одинаковое, включая моторы и партномера запчастей на мотор и коробку. втексте упоминается LeXIA, для toyota вместо lexia читаем techstream =)
Некоторое время назад машина прямо на ходу замигала значком [N] на приборной панели, коробка сбросилась в «нейтраль» и дальше ехать категорически отказалась.
попробовал сделать инициализацию скрепкой, как указано вот в этом документе Инициализация сцепления РКПП , после чего моргающий значок [N] вообще с приборной панели исчез, зажглась красная шестеренка, а при инициализации «робот» не щелкал исполнительными механизмами.
машину отбуксировал в гараж. сначала думал, что проблемы со сцеплением и стал ждать, когда же приедет из ОАЭ мой комплект сцепления (заказал уже давно с самым большим сроком доставки, что-то около 90 рабочих дней). попутно заказал LEXIA — дилерский сканер для citroen/peugeot, что бы считать ошибку с РКПП. но что-то мне подсказывало, что дело не в изношенном сцеплении. Как так, машина ехала и на ходу встала? Пошел в гараж с целью снять актуатор сцепления (сервопривод исполнительного механизма). Проделал уже знакомую процедуру с использованием скрепки, как указано в этом документе приведение исполнительного механизма в состояние демонтажа без помощи диагностического сканера но никаких «откликов» типа щелчков от сервопривода под капотом не услышал. Снял его, отвез на работу, прозвонил выводы — сопротивление бесконечно. Подаю 12в — ноль эмоций. Стал уже думать, что сгорела обмотка. подумал-подумал, еще раз подключил 12в блок питания (от компьютера, обычный ATX использовал), но на этот раз решил щетки прижать отверткой.
прижал — и моторчик закрутился. при более детальном осмотре выявил, что щетки порядком изношены, а от одной щетки банально отвалился проводок и, прижимая щетку отверткой, я просто прижимал ее к проводу, который от нее отвалился. итак, замена щеток мотора сервопривода сцепления.
— снимаем аккумулятор (думаю, проблем не возникнет)
— снимаем площадку, на которой держится аккумулятор. два болта под самим аккумулятором на площадке, одним болтом крепится к пластмассовой коробочке с предохранителями за аккумулятором и одним болтом эта коробочка прикручена к кузову справа. откручиваем эти 4 болта, отщелкиваем пластиковую коробку от аккумуляторной площадки, вынимаем эту площадку на фиг.
— вот он, сервопривод. держится на трех болтах. Увидите. С овальными отверстиями в корпусе. 
тупо откручиваем эти три болта, отщелкиваем две фишки с проводами и вынимаем этот сервопривод. Так как он не приведен в состояние демонтажа, в процессе отпускания болтов его под действием корзины сдвинет в крайнее правое положение. но ничего, все нормально откручивается и вынимается. вытаскиваем его, вот он 
это и есть контакты самого моторчика. 
моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в
и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения.
вот так моторчик выглядит с разных сторон:
тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору 
а тут видно уже саму щетку 
другой ракурс 
располовиниваем моторчик. все просто — лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса — магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем «якорь»
на этой фотке видим те же два контакта на «фишку» питания моторчика 
вид сбоку 
и с другого бока 
итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник.
я ЗАМУЧАЛСЯ искать съемник. ни один стандартный съемник не подошел. пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки.
нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров.
в итоге обошел весь авторынок «южный порт» по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб . ) съемников FORCE. — не получилось. самое «близкое» что влезло — это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе)
выглядят так: 
приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил «якорь» обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал «якоря». так как съемник 2-лапый, не совпадают «центры». но решение пришло быстро — что-то подложить. подкладываю монету — перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали — просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх. выглядело все это вот так:
на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник 
подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама,
вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях,провод поистрепался у основания. 
вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость — как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых: 
вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место
[img] https://gcat.users.photofile.ru/photo. /105845083.jpg [/img]
и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.) 
ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там «катаются»,
мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же «любят» скутеристы — у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб. ).поехал, купил.
ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку
(подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал.
одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ.
затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник.
для сравнения: оригинальная деталь «актуатор сцепления» toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве,
заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва
а у моторчика всего-то щетки износились.
что бы поставить нормально на автомобиль — надо привести сервопривод в состояние демонтажа. иначе выдвинутый шток упирается в вилку сцепления, сервопривод далеко отодвигается и болты нельзя вкрутить. одеваем фишки, сервопривод не прикручиваем, приводим в состояние демонтажа при помощи скрепки , выбираем положение исполнительного механизма по овальным отверстиям (середина или крайние положения — левое или правое, можно ориентироваться так, как стоял раньше)
делаем Инициализацию скрепкой , радуемся. или не радуемся.
у меня сцепление проинициализировалось, [N] зажглась, мигать перестала. но при попытке включить передачу — начинала моргать. Опять снимал аккумуляторр, площадку аккумулятора, откручивал сервопривод, сдвигал его сначала в крайнее левое положение(прижимал вплотную к вилке сцепления), делал инициализацию — опять N загорается, но при попытке включить передачу — моргает. опять откручивал, сдвигал в крайнее правое положение (наоборот, максимально отодвинул от вилки сцепления) — то же самое. моргала N при попытке включить передачу на заведенном двигателе. Тогда я просто включил зажигание, перевожу селектор в E на месте на НЕ ЗАВЕДЕННОМ моторе — передача включается. перевожу в R — задняя включается. на месте все ОК. завел двигатель — и ЧУДО! оно стало на заведенном переключать!
