Момент затяжки головки газ 53 динамометрическим ключом

moment zatyazhki golovki gaz 53 dinamometricheskim klyuchom Блог

Затяжка гаек при креплении головки к блоку осуществляется в определенной последовательности и с применением динамометрического ключа. Момент затяжки

Устройство головки блока цилиндров ГАЗ-53

Головка блока цилиндров ГАЗ-53, или ГБЦ, является одной из составных частей двигателя автомобиля ГАЗ-53, и от ее технически исправного состояния напрямую зависит нормальная работа автомобиля.

ГБЦ ГАЗ-53

Головка блока цилиндров ГАЗ-53

Неправильная эксплуатация и использование некачественных жидкостей, а также топлива приводит к выходу этой детали из строя, а машина теряет мощность и потребляет больше горючего. Во многих случаях восстановление поврежденной головки блока возможно, однако связано со значительными как временными, так и финансовыми затратами. Правильная эксплуатация и своевременные профилактически работы позволят продлить время службы ГБЦ на ГАЗ-53.

ну что за детский сад? Шпильки это лишний гемор при сборке который производителю не нужен, поэтому давно все перешли на болты. Даже в школе рассказывают чем отличается шпилька от болта и области применения. В данном случае болт будет лучше, если в разъеме будут направляющие то вообще пофиг что туда крутить. Суть проблемы не в алюминии, а в правильно подобранном моменте затяжки. У ГАЗона мотор-то чахлый, какого-то сверх высокого давления или температуры там нет, поэтому открываем литературу и смотрим рекомендуемые моменты затяжки на тот болт который есть. Там всего параметра — диаметр, шаг, класс прочности.

ГАЗ 53 1983, двигатель бензиновый 5.7 л., 350 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 16

Да, существует, только если вы зададите вопрос поисковику болты или шпильки, то встретите много тем под названием «а не поставить ли мне шпильки вместо болтов»
Пересмотреть момент затяжки под собственный болт это хорошо, только ведь момент должен быть такой чтоб и резьба не поплыла и прокладка хорошо обжалась.
Тем более если машина выходного дня, зачем там мудрить какие то болты? А если посрываете резьбы в блоке или прокладку сдует через какое то время? Я просто единственного понять не могу зачем вам этот геморрой? От того и отталкиваюсь.
Теперь еще один момент. если у вас м11 то видимо из за этого весь головняк со шпильками. Купите м12 . Даю 90% что весь головняк у вас из за этого. Я с этим сталкивался на своем уазе. Изначально в моем моторе стояли м11 шпильки гбц, половина из них умерло и выкрутилось с резьбой из блока, в итоге купил 12 шпильки и закрутил их в блок, но оставил парочку 11 шпилек новодельных. Так вот 12 шпильки ключом уверенно тянулись до требуемого момента, в то время как 11 начинали плыть судя по всему, так я их и не стал дотягивать. Попробуйте 12, скорее всего проблема уйдет, и мудрить не надо будет непонятно что с неизвестным финалом

Иными словами момент который прописан в книге по ремонту для протяжки гбц расчитан на стальную гайку со шпилькой с мелким шагом около единицы, к тому же шпилька подкалена.
Вы же собираетесь вкрутить в тело блока болт с крупным шагом 1.75
И как поведет себя такое соединение в дальнейшем, если выдержит протяжку неизвестно, болт может закиснуть, выкрутиться вместе с резьбой из блока или обломаться. Скорее всего такое соединение и вовсе одноразовое.

Существует большое количество моторов, где болты вкручиваются в алюминиевый блок. Ничего нигде не закисает. Моменты затяжки мы будем пересматривать под болты. Шаг резьбы М11х1.5. Сколько я проеду на этом проекте в год? Одну, две тысячи км? А теперь подскажите сколько мне понадобиться лет, чтобы докатать до кап.ремонта двигателя? Еще раз повторю. Мотор из го…на и пыли — это главное условие хотродинга.

Мое мнение, если вкручиваешь шпильку, на резбу не действует сила реакции опоры, или её значение не значительно, в результате резба не имеет деформаций либо она минимальна. Но когда вкручиваешь болт, в момент затяжки на резьбу начинает действовать сила направленная в противоположном направлении (сила реакции опоры), в результате болт будет нарезать новую резьбу, или заминать свою в соответствии с характеристиками металлов. Мне кажется что шпильки в алюминевом блоке, или бошке лучше, чем болты и свернутая резьба.

Старайтесь раскрывать свою мысль или высказывание до конца. Фраза «Хреновая идея» никакой мысли не несет. Спасибо

Идея хреновая потому, что при статичной нагрузке резьба на шпильке будет давить всем своим местом соприкосновения на резьбу блока и гайка затянется нормально, а болт будет пытаться динамически с прокручиванием вывернуть резьбу. Чтобы понять это достаточно вкрутить шуруп и попробовать его выдернуть — хрен получится. А теперь такой же шуруп ввернуть с нагрузкой в обратную сторону, т.е. когда его оттягивает что-то, если просто будет болтаться — еще хорошо, а то и вообще вывалится. Ну только если он метровый и в очень мягкое дерево. Так вот блок не дерево мягкое и резьба там не метровая. Чтобы прям совсем понятно стало, надо посмотреть, насколько вкручиваются болты в блок, где это предусмотрено конструкцией. Если перевести соотношение, то резьба на этом блоке должна оканчиваться где-то в районе коленвала. Кроме того, болты для ГБЦ делают из мягкого металла, который тянется. Существенно слабее шпилек. Потому на большинстве моторов они одноразовые, а на наших ВАЗах их просто рекомендуют проверять по длине — не потянуло ли. Дело сугубо ваше, отговаривать я не собираюсь, вам новый блок покупать, если что, до ремонта такое соединение может и не дотянуть, может так случиться, что до первого запуска, если затянутся нормально еще. Ну а если в кратце, как написано выше — хреновая идея.

19 оборотов болта.

Я не навязываю, просто развернуто ответил. Когда мне надо было нарезать новую резьбу под крышку коленвала под ремонтную шпильку, я брал три метчика, чтобы очень аккуратно и нежно ее нарезать: черновой, второй номер и чистовой и то не очень понравилась резьба, но шпилька на фиксаторе резьбы в ней четко сидит, тянулась нормально. И мне бы в жизни не пришло в голову такой головняк себе сделать — болт туда загнать. А так конечно каждый сам решает, лично я бы не рискнул прям совсем, даже без колебаний.

Блок алюминиевый и велика вероятность повредить резьбу при затяжке, по этому шпильки лучше

У шевроле, фордов, фафагенов и мерседесов блоки алюминиевые и ничего ни у кого не повреждается при соблюдении моментов затяжки. Прямые руки и динамометрический ключ решают все проблемы при сборке мотора.

☝️так у них и блоки задуманы под болты, а на газоновском блоке это на один раз думаю, менял как то шпильку на коренном толковый токарь сам подобрал нужный металл вытачить не сложно

ну что за детский сад? Шпильки это лишний гемор при сборке который производителю не нужен, поэтому давно все перешли на болты. Даже в школе рассказывают чем отличается шпилька от болта и области применения. В данном случае болт будет лучше, если в разъеме будут направляющие то вообще пофиг что туда крутить. Суть проблемы не в алюминии, а в правильно подобранном моменте затяжки. У ГАЗона мотор-то чахлый, какого-то сверх высокого давления или температуры там нет, поэтому открываем литературу и смотрим рекомендуемые моменты затяжки на тот болт который есть. Там всего параметра — диаметр, шаг, класс прочности.

хз может и так, на один раз можно и болты а если движок для работы то со временем и капиталка нужна и не одна, алюминий слабый даже если не перетягивать где то что то зажуёт и резбе хана но и тут есть выход увеличиные болты)

У шевроле, фордов, фафагенов и мерседесов блоки алюминиевые и ничего ни у кого не повреждается при соблюдении моментов затяжки. Прямые руки и динамометрический ключ решают все проблемы при сборке мотора.

у всех перечисленых авто блоки выполнены из алюминиевого сплава, а на газоне из пластилина какого то…

Блоки цилиндров, поступающие на сборку, должны быть тщательно очищены от грязи и накипи, а масляные каналы — от шлама и стружки.

Основные размеры и условия для сборки двигателя ГАЗ-66, ГАЗ-53

Масляные каналы и отверстия в деталях должны быть прочищены, промыты под давлением и продуты сжатым воздухом.

Не допускается промывка деталей из алюминиевых и цинковых сплавов в щелочных растворах, применяемых для мойки стальных и чугунных деталей, так как алюминий и цинк растворяются в щелочах.

Все агрегаты, а также детали разобранных агрегатов при ремонте могут быть обезличены, за исключением следующих деталей:

— блока цилиндров и крышек коренных подшипников;

— шатуна и крышки шатуна;

— шестерен главной передачи;

— крышек подшипников дифференциала и картера главной передачи;

— правой и левой коробок сателлитов дифференциала. Допускается комплектование главной передачи из годных работавших или новых шестерен при условии обязательной проверки их зацепления на специальном приспособлении.

Отколы на зубьях шестерен и выкрашивание рабочей поверхности зубьев не допускаются.

Блок цилиндров

Блок цилиндров и крышки коренных подшипников при разборке, контроле и сортировке не должны раскомплектовываться, так как они обработаны совместно и поэтому не взаимозаменяемы.

Блоки цилиндров, поступающие на сборку, должны быть тщательно очищены от грязи и накипи, а масляные каналы — от шлама и стружки.

Гнезда вкладышей коренных подшипников должны быть расточены до номинального размера, если их размер и несоосность превышают допустимую величину.

Чистота расточенных гнезд должна соответствовать классу 6-б по ГОСТ 2789—51, а максимальная их несоосность не должна превышать 0,02 мм.

При контроле, а также при растачивании гнезд момент затяжки болтов крепления, крышек коренных подшипников должен быть 11—12 кГм.

На поверхности расточенных гнезд вкладышей следы черноты не допускаются.

Втулки распределительного вала, запрессованные в блок цилиндров, должны быть расточены до номинального или одного из ремонтных размеров, приведенных в табл. 1.

Чистота расточенных поверхностей должна соответствовать классу 7 по ГОСТ 2789—51, а несоосность втулок не должна превышать 0,025 мм.

Непараллельность осей коленчатого и распределительного валов не должна превышать 0,04 мм на всей длине, а расстояние между осями должно находиться в пределах 125,5 ± 0,025 мм.

Отклонение от перпендикулярности оси отверстий под гильзу цилиндра к оси коленчатого вала допускается в пределах 0,015 мм на длине 100 мм, а оси отверстий под толкатели к оси распределительного вала—не более 0,050 мм на длине 100 мм.

Чтобы обеспечить селективную сборку в новых блоках цилиндров, отверстия под толкатели рассортированы на две размерные группы.

Маркируют размерные группы маслостойкой краской на приливах под толкатели.

После обработки отверстий под толкатели ремонтных размеров их необходимо также сортировать на размерные группы. Маркировка размерных групп и ремонтные размеры отверстий под толкатели приведены в табл. 2.

Гильзы цилиндров

Гильзы цилиндров, устанавливаемые на один двигатель, должны быть номинального размера или расточены и хонингованы до одного общего для всех гильз ремонтного размера, указанных в табл. 3.

Овальность и конусность окончательно обработанных гильз не должна превышать 0,02 мм. Причем большее основание конуса должно быть в нижней части гильзы.

Бочкообразность и корсетность не более 0,01 мм. Поверхность гильзы должна быть зеркально-блестящей без рисок и черноты, ее чистота должна соответствовать классу 9-а.

Чтобы обеспечить селективную сборку сопряжения гильза — поршень, на автомобильных заводах гильзы номинального размера сортируют на пять размерных групп.

Размерные группы обозначают буквами русского алфавита, которые нанесены резиновой печаткой на шлифованной наружной поверхности гильз. С этой же целью гильзы, обработанные до ремонтного размера, также должны быть рассортированы на размерные группы.

Если овальность посадочной поверхности гильзы превышает допустимую величину 0,025 мм, то поверхность должна быть восстановлена осталиванием с последующей обработкой до номинального размера. При этом биение посадочной поверхности относительно внутренней поверхности гильзы не должно превышать 0,08 мм, а непараллельность осей, указанных поверхностей не должна превышать 0,02 мм на длине 100 мм

Оцените статью
AUTO-EL-86.ru
Добавить комментарий