Делал всю эту бодягу уже более полугода назад, а сейчас вот решил вспомнить, че почем, и поделиться своим опытом со страждущими новых знаний и открытий в области электротюнинга. Фотографий процесса нет, поскольку был еще холодный март месяц, занимался всем этим один прямо на морозе, а делал исключительно для себя, не рассчитывая, что захочу с кем-то когда делиться своими изысканиями… Тогда еще только начинал болеть автоэлектрикой… 🙂
Итак, суть задачи, которую я перед собой поставил на тот момент, заключалась в том, чтобы подружить два единственных электростеклоподъемника ВАЗ-2114 в передних дверях с сигнализацией таким образом, чтобы при постановке на охрану стекла автоматически поднимались.
Слышал я, что в продаже можно найти специальные блоки управления стеклоподъемниками, которые можно запрограммировать вплоть до того, что при снятии с охрану стекла опускаются до уровня, на котором находились при постановке. Но я решил, что это неоправданное излишество… Ну посудите сами: приехал например вечером в солнечную погоду, пошел домой, а стекла закрылись с сигнализацией, а утром вдруг ливень, выходишь к машине, открываешь, а стекла так некстати опускаются… Да и цена какая-то высокая по-моему была на него. Ну или я так по крайней мере решил. В общем подумал, что такой развод не годится. Тем более, что и самому, как оказалось, можно все довольно просто сделать.
Во многих, я бы даже сказал — на большинстве, автосигнализациях есть несколько каналов управления. Основной канал используется для управления с брелка постановкой на охрану, закрытием дверей. Как правило, есть еще несколько каналов для управления прочей, так скажем, периферией — автозапуск, открытие багажника, вежливая подсветка и так далее. Часто эти каналы являются программируемыми, что позволяет повесить на них фактически любые функции. В числе таких сигнализаций оказалась и моя простейшая A.P.S Sheriff 2500. У нее три канала:
— первый, естественно, основной, занят как раз-таки основными функциями сигнализации и дистанционного управления постановкой и снятием охраны;
— на второй я уже успел тогда повесить открывание багажника со второй кнопки на брелке;
— а вот третий был свободен и предлагал несколько вариантов использования:
— дополнительная блокировка двигателя;
— 20-тисекундный импульс отрицательной полярности при снятии с охраны;
— 30-тисекундный импульс отрицательной полярности при постановке на охрану — то, что нам нужно!
— какой-то там непонятный пейджер 🙂

Дружба электростеклоподъемников и сигнализации

Делал всю эту бодягу уже более полугода назад, а сейчас вот решил вспомнить, че почем, и поделиться своим опытом со страждущими новых знаний и открытий в области электротюнинга. Фотографий процесса нет, поскольку был еще холодный март месяц, занимался всем этим один прямо на морозе, а делал исключительно для себя, не рассчитывая, что захочу с кем-то когда делиться своими изысканиями… Тогда еще только начинал болеть автоэлектрикой… 🙂
Итак, суть задачи, которую я перед собой поставил на тот момент, заключалась в том, чтобы подружить два единственных электростеклоподъемника ВАЗ-2114 в передних дверях с сигнализацией таким образом, чтобы при постановке на охрану стекла автоматически поднимались.
Слышал я, что в продаже можно найти специальные блоки управления стеклоподъемниками, которые можно запрограммировать вплоть до того, что при снятии с охрану стекла опускаются до уровня, на котором находились при постановке. Но я решил, что это неоправданное излишество… Ну посудите сами: приехал например вечером в солнечную погоду, пошел домой, а стекла закрылись с сигнализацией, а утром вдруг ливень, выходишь к машине, открываешь, а стекла так некстати опускаются… Да и цена какая-то высокая по-моему была на него. Ну или я так по крайней мере решил. В общем подумал, что такой развод не годится. Тем более, что и самому, как оказалось, можно все довольно просто сделать.
Во многих, я бы даже сказал — на большинстве, автосигнализациях есть несколько каналов управления. Основной канал используется для управления с брелка постановкой на охрану, закрытием дверей. Как правило, есть еще несколько каналов для управления прочей, так скажем, периферией — автозапуск, открытие багажника, вежливая подсветка и так далее. Часто эти каналы являются программируемыми, что позволяет повесить на них фактически любые функции. В числе таких сигнализаций оказалась и моя простейшая A.P.S Sheriff 2500. У нее три канала:
— первый, естественно, основной, занят как раз-таки основными функциями сигнализации и дистанционного управления постановкой и снятием охраны;
— на второй я уже успел тогда повесить открывание багажника со второй кнопки на брелке;
— а вот третий был свободен и предлагал несколько вариантов использования:
— дополнительная блокировка двигателя;
— 20-тисекундный импульс отрицательной полярности при снятии с охраны;
— 30-тисекундный импульс отрицательной полярности при постановке на охрану — то, что нам нужно!
— какой-то там непонятный пейджер 🙂

Выходом третьего канала CH3 служит для моей сигнализации служит черный провод с белой полосой. Для того, чтобы электрически реализовать задумку потребуется четырехконтактное реле, замыкающее постоянный плюс с выходом на моторы стеклоподъеников, а управляющим сигналом которой является так же постоянный плюс, замыкаемый как раз на выход третьего канала сигнализации. Итак, подключаем реле следующим образом:
— 30 — постоянные +12В (например, от прикуривателя или напрямую от аккумулятора через предохранитель, или же откуда-нибудь из ЧЯ);
— 87 — провод, который мы впредь протянем в водительскую дверь и подсоединим туда, куда надо;
— 85 — постоянные +12В;
— 86 — черный провод с белой полосой выхода 3 канала сигнализации.
Чтобы все это работало, блок управления сигнализацией нужно соответствующим образом запрограммировать. То есть, чтобы канал 3 выдавал отрицательный импульс именно при постановке на охрану, а не когда-то еще и вообще не занимался всякой ерундой типа какого-то там пейджера 🙂 Каждая сигнализация программируется по-разному, это должно быть написано в мануале к ней. A.P.S 2500 же программируем так:
1) Снимаем автомобиль с сигнализации (если он, конечно, на ней был) ;
2) Практически у всех сигнализаций есть специальная кнопка Valet, которая прячется где-то в салоне автомобиля и используется в экстренных случаях при выходе из строя или потере брелка сигнализации. Вот она-то нам и нужна. Находим ее и включаем зажигание;
3) В течение 3 секунд после включения зажигания нажимем Valet 3 раза, слышим длинный сигнал сирены;
4) В течение 3 секунд после этого выключаем зажигание. Слышим один короткий и один длинный сигнал сирены;
5) В течение опять же 3 секунд включаем зажигание вновь, тем самым входим в режим программирования.
6) Теперь нам нужно среди всех функций выбрать и запрограммировать нужную F13. Для этого 12 раз последовательно нажимаем Valet, слыша после каждого нажатия сигналы, означающие значения параметров для функций F2-F13;
7) Нажимаем первую кнопку на брелке до тех пор, пока сирена не просигналит 3 раза, что будет соответствовать варианту, нас удовлетворяющему — 30-тисекундный импульс при постановке на охрану;
8) Выключаем зажигание.
Теперь результат программирования можно проверить. Сидя в машине, с брелка ставим машину на сигнализацию и убеждаемся, что установленное ранее реле исправно щелкает и остается в замкнутом состоянии 30 секунд.

Далее путем титанических усилий, преодолевая невероятные трудности протаскиваем провод с 87 контакта реле в водительскую дверь. Сложность заключается в том, что для этого нужно разобрать пол-панели, чтобы добраться к монтажному отверстию в стойке, через которое пропущен жгут проводов в дверь. Да и через гофру из стойки в дверь протаскивать провод, прямо скажем, не айс… Ну ничего, сделали 🙂 Можно продолжать дальше.
На протянутый нами провод при постановке на охрану в течение 30 секунд будет подаваться 12 Вольт с аккумулятора. Так как кнопки управления стеклоподъемниками в это время находятся в нейтральном положении, то необходимо создавать потенциал с этого провода непосредственно на проводах мотора стеклоподъемника. Причем моторчик там двухполюсный и крутиться может в обе стороны (поднятие и опускание) в зависимости от того, на каком контакте у него плюс, а на каком масса. При смене их местами моторчик крутится в обратную сторону. А управляется это кнопкой управления стеклоподъемником.

На схеме ясно видно, что когда кнопка находится в нейтральном положении, то провода стеклоподъемника заземлены. При нажатии на кнопку на один из них подается плюс с зажигания, а второй остается связанным с землей. Из этого напрашивается вывод, что во избежание короткого замыкания при закрытии подъемника с сигнализации провод для подъема необходимо отрезать от земли. Для начала, я решил разобраться с одним водительским окном, а потом уж подключить и пассажирское.
Признаться, по прошествии времени я осознаю, что многого тогда еще не знал, имел не так уж много опыта, но зато старался думать и подходить ко всему разумно. Задача для меня была на тот момент интересная, а кроме реле мне как-то в голову больше ничего не приходило. Вот я и решил во что бы то ни стало сделать все с помощью реле. Выход нашел хитрый, сейчас я бы так уже точно не сделал, но тем не менее на тот момент мне это показалось разумным и удобным. Сделал, и оно работает. Итак, суть в том, что разрезаем голубо-черный провод от 1-ого разъема колодки кнопки водительского стеклоподъемника и коммутируем его концы с выходами 30 и 87 четырехконтактного реле. 86 соединяем с землей, а 85 соединяем с бело-черным проводом, идущем ко 2-му разъему колодки кнопки. Таким образом голубо-черный силовой провод подъема стекла замыкается с помощью реле при появлении потенциала в бело-черном проводе, а тот в свою очередь является общим источником тока для всех стеклоподъемников. Если не перемыкать перемычкой реле стеклоподъемников в ЧЯ, чтобы они работали без зажигания, то соответственно в бело-черном проводе плюс появляется только на зажигании. На зажигании мы управляем стеклоподъемниками из машины, а когда ставим машину на охрану, то находимся вне ее с ключами в руках 🙂 Поэтому, от коротыша обезопасились.
Итак водительский стеклоподъемник подключил, и он стал работать так, как нужно 🙂 Дело оставалось за пассажирским окном. Силовой провод для подъема пассажирского стекла с водительской двери имеет коричневый цвет и выходит из 1-й колодки кнопки управления пассажирским стеклоподъемником в водительской двери. Разрезаем его. На этот раз нам понадобится пятиконтактное реле, чтобы пятый контакт соединял левый подъемник с правым во время действия импульса сигнализации. В нормальном состоянии два стеклоподъемника получились запараллелены на один провод с сигнализации, в результате чего при появлении в нем тока, поднимаются оба стеклоподъемника. Естественно, что при ручном управлении их необходимо разъединять, чтобы при подъеме одного стекла не поднималось второе. Поэтому при включении зажигания коричневый провод перестает быть связан с голубо-черным силовым проводом водительского подъемника, а связывается с кнопкой управления пассажирским подъемником. Итак, получается:
— 85 — бело-черный провод зажигания;
— 86 — масса;
— 30 — коричневый провод со стороны стеклоподъемника;
— 87 — коричневый провод со стороны колодки кнопки правого подъемника в водительской двери;
— 87а — к проводу от сигнализации (или к 30-му контакту реле на левом подъемнике, к голубо-черному проводу со стороны подъемника)
Вот как все это выглядит на схеме:

Подключаем, проверяем — работает! 🙂 Е-е-е…
http://rutube.ru/tracks/3668018.html?v=9e044b45a2e660498bd5210ba506b798
Видео свежее. Снимал специально для этой записи в БЖ.
Если трезво оценивать мою конструкцию, то несмотря на ее изощренную витиеватость, она имеет ряд некоторых недостатков:
1) относительная громоздкость и дороговизна (два реле в двери еще и разместить надо 🙂 я прикручивал к скелету с обратной стороны, в принципе нормально) ;
2) такое подключение недопустимо, если стеклоподъемники работают не от зажигания, а постоянно, поскольку это будет вызывать короткое замыкание (оба реле будут постоянно замыкать силовые провода с массой и станут по сути абсолютно бесполезны);
3) стала невозможной постановка на охрану при включенном зажигании и соответственно при работающем двигателе.
Меня в то время (да и сейчас тоже) все эти недостатки ничуть не смутили, поскольку разместить мне все это удалось нормально, делать стеклоподъемники от постоянного плюса я не собирался в виду отсутствия в том резона, а ставить машину на охрану при работающем двигателе само по себе какая-то глупость, я считаю, поскольку брелок сигнализации все равно всегда в одной связке с ключом зажигания.
Следующий вариант подключения не верен!
Однако сейчас я бы так не сделал. Переделывать, конечно, не буду, поскольку все прекрасно и безотказно работает вот уже год, ну а для других я бы посоветовал вот такой выход:

Вместо двух реле нужно внедрить всего лишь 4 диода! По простоте конструкции эта схема явно превосходит предыдущую, а также исключает все недостатки предыдущей схемы без потерь какой бы то ни было функциональности. Суть заключается в том, что диоды будут пропускать ток только в нужном нам направлении в том или ином случае. 1 и 2 диоды нужны для того, чтобы при поступлении 30-тисекундного импульса отрезать силовые провода от массы. Диоды 3 и 4 нужны для того, чтобы стеклоподъемники в нормальном режиме работали раздельно. При таком подключении снимаются все наложенные предыдущей схемой ограничения, поскольку пропадает зависимость от зажигания. К тому же по себестоимости она значительно дешевле, поскольку реле вместе с колодкой к ней стоит 70 рублей, а трехамперный диодик — 5 рублей. То есть экономия 120 рублей, или лучше сказать — 86%, или просто: в 7 раз дешевле 🙂 Проводов при этом намного меньше. Поставить рекомендую диоды, рассчитанные на больший ток. Желательно 3А, поскольку подъемники имеют высокую мощность и токопотребление.

Автоподъем можно реализовать фактически на любое авто (уж точно на любой ВАЗ при наличии ЭСП) независимо от того, два в нем подъемника или четыре. Принципе везде один и тот же — напрямую подавать плюс на силовые провода и отрезать их от массы. Вот собственно, кажется, и все… Спасибо всем 🙂

Дополнение от 18.10.10г.
Благодаря xbow была выявлена ошибка во второй схеме, которая исключает ее использование… Дело в том, что на закрытии-то это все будет работать, а вот при открытии диод будет отрезать массу… Так что это не годится. Значит все же нужны реле. Пока ничего лучшего не придумал. Можно взять два пятиконтактных реле и управляющим сигналом сделать сигнал с сигнализации, чтобы не зависеть от зажигания

Теперь про монтаж и установку.

Доводчик стекол. Основы установки

Доводчик стекол нужен, чтобы закрывать стекла при поступлении сигнала на закрытие, например с автосигнализации или штатного центрального замка.

Стекла при срабатывании автодоводчика, как правило, закрываются последовательно. Доводчик должен понимать, что стекло закрыто (анализирует, например, шум или протекающий ток эл. двигателя) так же должен понимать отсутсвие нагрузки и ограничение времени работы (т.н. режим обрыва тросика).

Есть доводчики которые умеют ещё и открывать стекла и определять препятствие (как родной доводчик в Camry), есть доводчики с памятью и т.д., тут всё зависит от вложенного алгоритма в мозги доводчика. Блоки доводчиков выпускаются для управления двумя или четырмя стеклами.

Для того, что бы установить самому доводчик нужны руки, умеющие держать паяльник, нужно знать, как пользоваться конролькой или (и) что обозначают цифры на экране тестера, что такое «плюс» и «масса» аккуратность ну и желание и время.

Рассмотрим обычный доводчик, который умеет только поднимать стекла (два или четыре — неважно). То есть подали сигнал на закрытие — поднялось первое стекло, затем второе, затем третье и т.д.

Для начала нужно понять принцип управления открытия-закрытия окон с штатных кнопок управления:

Поднятием-опусканием окна управляет мотор постоянного тока, вращение которого зависит от полярности напряжения. В нормальном положении, когда кнопки управления ненажаты мотор соединен обоими концами на массу, соответственно он недвижим.

Если нажать на кнопку «Закрыть», то плюс попадет на один контакт мотора (на втором контакте мотора масса) соответственно мотор начнет крутиться (ну скажем по часовой стрелке).

Если нажать кнопку «Окрыть», то плюс попадет уже на другой контакт мотора, вращение будет в другую сторону, соответственно окно начнет движение вниз. Ну и если нажать обе кнопки одновременно, то на обоих контактах мотора появится +12 Вольт, разницы напряжений не будет и мотор останется недвижим.

Таким же макаром управляются все остальные окна. Питается схема через предохранитель, через контакт IG2 замка зажигания (второе положение ключа в замке).

Теперь рассмотрим сам доводчик и способ его монтажа и встраивания его в штатную схему. Схем и реализаций доводчиков и исполнений на рынке полно, но все они работают по одному принципу — дублирование штатной кнопки «Закрыть» своим внутренним реле, которое включается и отключается мозгами доводчика.

Доводчики выпускаются универсальными, для управления «массой» или «плюсом». В Тойотах управление стеклами плюсом.

Соответственно согласно нужному варианту в схеме доводчика нужно подключить провода питания или переключить перемычку в доводчике, в инструкции по установке этот пункт подробно описан.

Все часто слышали слово Сarshering — это групповое пользование автомобилями https://shacaring.ru/town/carsharing-moscow/. И данный проект является платформой, где частное лицо или даже небольшой прокат автомобилей может сдавать любому человеку легковой автомобиль в аренду. Это шикарный вариант для большого города как Москва.

Теперь про монтаж и установку.

Нужно определить место установки корпуса доводчика. Как правило доводчик устанавливается в водительской двери прямо под штатным блоком управления секлоподъемниками.

Для определения места нужно снять блок кнопок и посмотреть вовнутрь, определив свободное пространство внутри.

Нужно определить и вызванить (если нет под рукой схемы) нужные точки подсоединения в проводах, подключенных в блоку кнопок. Подробнее:

Необходимо определить провода контролькой на которых появляется плюс во время движения стекла вверх. Эти провода большого сечения, их нужно перерезать и припаять провода согласно прилагаемой схеме доводчика. (скручивать совсем нерекомендую, ибо токи там очень большие).

Если в машине четыре стекла, то соответственно нужно перерезать четыре провода и припаять от доводчика восемь проводов.

Необходимо найти провод питания доводчика. Так как доводчик должен работать при отсутствии ключа в замке зажигания, то нужно найти толстый плюсовой провод, на котором плюс 12 Вольт есть при отсутствии ключа в замке зажигания.

В блоке кнопок есть управление центральным замком, где этот плюс должен подходить. Если его нет — то нужно смотреть его на клемах привода закрытия-открытия дверей.

Необходимо определиться со способом управления автодоводчиком. Например, если есть автосигнализация, то у неё есть выход доп. канала, на котором появляется сигнал при постановке на охрану.

То есть поставил на сигналку — окна закрылись. Заморочка тут — нужно тянуть отдельный провод от сигналки в дверь через гофру в двери к блоку доводчика. Есть ещё вариант подключения к центральному замку.

Для этого нужно определить провод в разъеме блока кнопок, который соединяется с массой, если нажать кнопку закрытия дверей. К нему и нужно подключить управляющий провод. При такой схеме окна будут закрываться даже от штатной сигналки.

Теперь про управляющие провода доводчика стекол В доводчиках, как правило есть два входа для управления закрытием окон.

Первый срабатывает, если его соединить с массой а второй, если на него подать плюс. В большинстве случаев используется первый вариант.

Так же в доводчике могут присутствовать дополнительные провода запрещения работы автодоводчика или например сигнальнвй вывод, на котором появляется сигал при работе автодоводчиков.

Если установлен штатный доводчик водительского стекла, то монтаж и установка доводчика немного услажняется установкой блока обхода (вернее управления) штатного доводчика. Звучит громко, но реализуется она одной маленькой релюшкой.

Перейдем к модуле согласования с противоугонной сигнализацией

Делаем и подключаем доводчик к сигнализации

На микроконтроллере

Количества автомобилей с автоматическим стеклоподъемниками постоянно растет, и даже если в машине нет такого, многие делают его своими руками. Моей целю было собрать такое устройства и подключить его к сигнализации. В качестве кнопки буду использовать стандартную кнопку для стеклоподъемника.

При нажатии кнопки стекло автoмaтичeски открывается (закрывается). Если хотим остановить в каком-то положение сначала держим кнопку и отпускаем когда стекло дошло до нужного места. Ниже схема подключения электростеклоподъемника передних дверей автомобиля.

Для открытия окон служат контакты 2,7,1 и 6 . 2 и 7 использованы для подачи 12вольт на двигатель стеклоподъемника, когда нажата кнопка открытия . Контакты 1 и 6 в это время оставаясь замкнутыми подключают тот же мотор к массе автомобиля и стекло начинает открываться.

А для закрытия будем использовать контакты 1,2,3 и 7. Принцип тот же, контакты 1 и 2 замыкая подают 12вольт на двигатель стеклоподъемника, а контакты 3 и 7 подключают двигатель стеклоподъемника к массе автомобиля и стекло начинает закрываться.

А теперь рассмотрим схему с использованием модуля доводчика, но без подключения к сигнализации.

В этом варианте при нажатии кнопки открытия 12 вольт подается не на двигатель, а на модуль. Здесь имеет значение длительность удержания кнопки, в зависимости от этого модуль доводчика подает 12 вольт на двигaтель. Если хотите полностью открыть или закрыть стекло то нужно коротко нажать кнопку.

А если хотите установить стекло в среднее положение, то действовать нужно как в обычном варианте — удержать и отпускать кнопку когда стекло стоит на нам нужное место, только надо учесть что стекло начинает двигаться с 0.2 секундной задержкой.

Когда стекло находится в режиме открытия можно коротко нажать на кнопку закрытия то стекло остановит движение, с закрытием тоже самое.

А теперь схема подключения модуля доводчика и согласования с противоугонной сигнализацией. Напомню что модуль согласования нужно ставить в дверь водителя.

принципиальная схема модуля доводчика

Сейчас рассмотрим все отдельно, начнем с модуля доводчика, ниже представлена сама схема модуля.

Схема построена на микроконтроллере АТТiny13. Реле К3 отвечает за конечным положением стекла, определяя его по току двигателя стеклоподъемника. Сам реле подключен к выводу INTO. Порты РСI2 и РСI3 начинают работать в режиме прерывания, если на них изменена логический уровень.

Собрана схема на односторонней печатной плате, выбор компонентов не критичен. Транзисторы берите любые, с током 10мА. Реле подбирайте с параметрами 12 вольт 10 Ампер. Для стеклоподъемников Ваз2114 и КЭМ 2 реле нужно намотать с проводом 0.6-0.8 мм, порядка 3.5 витков.

После сборки нужно прошить контроллер, и проверить его напряжение питания. Так же настройте порог срабатывания токового реле. Если стекло двигается не в ту сторону, меняем местами провода двигателя.

Перейдем к модуле согласования с противоугонной сигнализацией

Модуль из себя представляет обычное реле. Модуль можно подключить двумя способами: используя положительный или отрицательный сигнал. Если подключить используя положительный сигнал, то 2 вывод подключается к массу автомобиля, а 1 к положительному выводу машины.

А если использовать отрицательный сигнал то вывод 1 модуля подключается к 12 В, а вывод 2 к отрицательному выходу сигнализации.

Конструкция и детали.
Схема модуля собрана на односторонней печатной плате, помещенной в пластиковый корпус.

Настройка.
После сборки необходимо проверить срабатывание модулей доводчиков от модуля сопряжения с сигнализацией. При необходимости подобрать конденсатор