Еще одна частая неисправность — протирание пылезащитного чехла. Его функция обязана названию — он защищает сборку от попадания грязи. Не стоит затягивать с его ремонтом, ведь в случае полной поломки существенно пострадают и другие детали, поэтому ремонт обойдется в несколько раз дороже.
- Для начала следует провести подготовительные работы. Они могут немного отличаться для разных марок автомобилей. Некоторые из них требуют снятия крышки моторного отсека на днище автомобиля, другие — снятия аккумулятора и генератора, а для переднеприводного ВАЗа требуется корпус воздушного фильтра и адсорбер.
- Установите пылезащитный чехол:
- Удалите стопорный штифт поперечной рулевой тяги с помощью молотка и отвертки.
- Снимите гайку с рулевой тяги.
- Снимите 2 гайки, крепящие пылезащитную крышку к штанге.
- Очистите открытую часть направляющей и тщательно смажьте ее.
- Вставьте гайки в новую пылезащитную крышку — для этого в пылезащитной крышке есть 2 отверстия.
- Установите наконечник на место, убедившись, что пылезащитный чехол не перекручен, а встал в исходное положение.
- Навинтите гайку на болтовую часть и затяните ее. Заблокируйте шплинт отверткой.
- Ставим рейку на место, закрепляем, затягиваем.
- Проверить зажимы и при необходимости подтянуть.
- Соберите все снятые детали в обратном порядке.
- Коррозия рулевого вала появится раньше всего на автомобилях с усилителем рулевого управления. Это приведет к очень быстрой утечке сальников. Появление коррозии в автомобилях, оснащенных электромеханическим усилителем рулевого управления, трудно распознать. Когда он показывает (стучит, болтается), это означает, что стойка уже серьезно пострадала от ржавчины. В запущенном случае процесс затрагивает зубы, которые не подлежат ремонту, поскольку они имеют сложную геометрию и высокую твердость поверхности. Их просто невозможно вернуть в нормальное состояние после лечения.
- Если другие части стенда подверглись коррозии, их можно отшлифовать, отшлифовать до ремонтного диаметра или отшлифовать. Первый вариант подходит, когда общее уменьшение диаметра стойки и поверхностного слоя ржавчины не превышает 0,1 мм. В этом случае сальники и опорная втулка подобраны по номинальному размеру. Такой подход исключит протечки и удары.
- Если ситуация посерьезнее, то применяется шлифовка. Допускается опускание подставки не более чем на 0,5 мм. Это стандарты, установленные большинством производителей автомобилей. Дело в том, что сам элемент закаляется на глубину до 1,5 мм. Это обеспечивает его безотказную работу при давлении масла 150 бар. После такой важной шлифовки можно устанавливать сальники и втулки с ремонтными размерами. Первые можно найти в различных онлайн-каталогах запчастей, а вторые часто приходится делать на заказ.
- В случае еще более сильной коррозии стойку заново затачивают с помощью компаунда. Затем на него прижимают нержавеющую трубу. Затем вся конструкция снова обрабатывается до номинальных размеров сальников и гильз. Методика очень сложная и имеет много недостатков.
- В некоторых случаях в силу конструктивных особенностей первичный вал рейки корродирует. Он расположен под углом 45 ° и проходит через панель двигателя. В результате патологического процесса здесь образуется чашеобразное углубление, в которое попадает вода с улицы. Так коррозия достигает сальника. На автомобилях с гидравлическим разделителем утечка возникает, а с ACS проблема становится очевидной, когда ее невозможно отремонтировать.
На автомобилях с гидроусилителем неисправности неисправность можно устранить, переточив вал и подбирая герметик ремонтного размера. Глубина не имеет решающего значения, поскольку для изготовления вала не используется металл с особыми свойствами. Обычно удаляется не более 1 мм.
Срок службы рейки
